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Nova Scotia – Von der Bay of Fundy nach Lunenburg
So eine Nacht in der Nähe des Wassers kann doch recht feucht sein. Mir ist nachts ziemlich kalt und so ein feuchtes Zelt macht auch wenig Freude. Also ziehe ich entgegen meiner Daunensacktheorie irgendwann nachts noch eine Schicht extra über.
Das Flutwasser höre ich ziemlich laut in der Dunkelheit rauschen. Früh ist wieder Ebbe und das Wasser zum Horizont hin verschwunden. Sehr beeindruckend. Später stehen jede Menge Möwen auf dem roten Schlick. Auf was sie wohl warten?
Das nächste Highlight ist ein Leuchtturm. Wieder die gleiche Bauart und liebevoll restauriert. Über zwei kurze Leitern kann man schnell in die Spitze aufsteigen.
Grande Pre, die historische Welterbestätte, schaue ich mir nur kurz an. Soviel habe ich gestern verstanden, dass die Oberhoheit über das Gebiet auch die Kontrolle über die Atlantikküste von Kanada sicherte und deshalb strategisch so wichtig war. Die Franzosen haben damals verloren und wurden deportiert.
Die Gegend an der Bay of Fundy ist sehr fruchtbar. Wein, Obst und Kürbisse wachsen hier am besten. Sieht aus wie im Alten Land bei Hamburg. Die drei gekauften Musterfrüchte werde ich erst später probieren. Die dazu gegebenen Pflaumen sind noch sehr unreif und verleiden mir weitere Kostproben. Vom Verkäufer erfahre ich jedenfalls, wie ich zu den Giant Pumpkins komme. Das ist ein Farmland der Familie Dill mit unglaublich großen Kürbissen. Diese Größe erreicht man wohl durch den besonderen Samen. Sie werden dann gehegt und gepflegt. Sogar mit Decken wie ein gestrandeter Wal bedeckt (gegen Frost und Rehbisse). Zwei Mütter waren gerade dabei, als Kürbisse angezogene Babys auf eben diesen zu fotografieren. Hat bei den Kleinen wenig Freude ausgelöst.
Eine Frau zeigt mit die Liste der weltweit schwersten Kürbisse, die sie führt. Sogar Jemand aus Deutschland ist dabei.
Ein bisschen was von der Bay of Fundy möchte ich schon noch sehen. Also fahre ich nach Norden in einen kleinen Hafen. Werde auch langsam hungrig und damit knurrig. Also rein in den Souvenirshop und dort einen kleinen Lobster bestellt. Mit Kartoffelsalat. Und zack steht ein Tablett auf dem Tisch, ein Hummer wird von der Kassiererin dort hineingesetzt und starrt mich vorwurfsvoll an. Ups, so hatte ich das gar nicht gemeint oder doch? Also ich raus aus dem Shop mit dem Tablett in Richtung Kochstätte. Ist ja schon was anderes, wenn man den, den man später essen will, vorher noch persönlich kennenlernt!
Der Koch hat da überhaupt keine Gewissensbisse und schmeißt ihn sofort in seine große Kochmaschine. Als der Hummer wieder bei mir ist, lasse mir von der Kellnerin noch den richtigen Verzehr erklären. Das Angebot vom Nachbartisch für ein Foto mit Hummer lehne ich glatt ab. Ich wars nicht, der Koch hat getan! Trotzdem schmeckt der Lobster gut. Vor allem in dieser passenden Umgebung.
Auf dem Weg nach Süden in Richtung Lunenburg komme ich an einem Ort mit Namen New Germany vorbei. Erst denke ich, er ist schon verlassen worden, aber hinter den ersten leerstehenden Gebäuden folgt eine ganze Stadt. Sogar den Friedhof schaue ich mir an, kann aber keine deutschen Namen auf den alten Grabsteine entdecken.
Und wieder zieht sich die Fahrt durch die Wälder endlos hin. Wenigstens bin ich mit der Tankfüllung diesmal schlauer und tanke beizeiten. Oder besser lasse tanken mit Full Service. Ein junger Mann bedient mich. Kostet wohl etwas mehr, aber so mache ich oder besser er alles richtig, bekomme meine Scheibe geputzt und benutze fleißig meine Kreditkarte.
Als ich auf dem Campingplatz „Top on the Hill“ ankomme, ist die Rezeption schon geschlossen. Ein anderer Camper mit riesigem Wohnbus meint, ich soll einfach bleiben. Mit Code für den Waschraum und WiFi ausgerüstet schlage ich bei untergehenden Sonne mein Zelt zwischen zwei Schweizer Wohnmobilen auf.
Diesmal schreibe ich den Post im Auto. Die Steckdose im Waschraum funktioniert nicht. Ach, wie bin ich doch von Licht, Strom und WiFi anhängig! Aber zum Glück ist das zumeist verfügbar.
Nova Scotia – Der schönere Teil?
Der neue Tag beginnt einigermaßen windstill und mit wärmendem Sonnenschein. Auf dem riesigen Campingplatz sind wirklich nur ich und ein paar Krähen. Also die Kamerabatterien weiter aufgeladen, gefrühstückt, den Parkranger nach dem besten Weg in Richtung Lunenburg gefragt, den parkeigenen Strand besucht und ab auf die Piste. Natürlich wieder in die falsche Richtung. So kann ich noch einmal das 400 m Schild von gestern bewundern.
Um die Fahrt um Cape Breton wirklich abzurunden, nehme ich die Route Fleur de Lis. Und die zieht sich gefühlt unendlich hin. Irgendwann habe ich von den vielen Bäumen links und rechts so die Nase voll, dass ich mir vornehme, beim Verlassen der Insel direkt auf dem Transcanada Highway weiterzufahren. Von dieser Seite mit Küste habe ich genug gesehen. Zumal mich auch die Tankanzeige langsam unruhig macht. Und es kommt und kommt einfach keine Ortschaft vorbei. Nur vereinzelt sind ein paar Häuser zu sehen.
Dann steht da eine kleine Frau an der Straße und will mitgenommen werden. Ich checke kurz die von ihr ausgehende Gefahr und halte an. Sie kommt angehechelt und klettert ins Auto. Die Zigarette hätte sie vorher nicht unbedingt rauchen müssen! Egal. Zusammen fahren wir nach St. Peter’s. Eine gerade jetzt auftauchende kleine Tankstelle ignoriere ich dann doch. Ein Plaudertäschchen ist meine neue Weggefährtin jedenfalls nicht. Vielleicht hat sie der Josef, der gerade aus meinem Lautsprecher jodelt, zu sehr verschreckt. Danach ist zum Glück Celine Dion zu hören. Die kennt sie. In St. Peter’s will sie aussteigen, was mir ganz entgegen kommt. Habe ich doch dort eine Tankstelle gesehen. Schnell lasse ich das Auto volltanken; geschafft.
Zur Belohnung gibt’s für mich Fish and Chips. Lecker. So sind beide, die Fahrerin und das Auto, zufrieden und satt.
Nur ein kurzes Stück noch und es geht runter von Cape Breton Island und ab auf den Highway nach Truro. Manchmal darf man sogar 110 km/h fahren. Sehr praktisch mit dem Tempomat.
Da ich erst morgen nach Lunenburg fahren möchte, biege ich vom Highway nach Nordwesten ab und komme zu meiner Freude an einer Touristeninformation vorbei. Vorher hat mich vom Auto aus schon ein riesiger, trocken liegender Flusslauf beeindruckt. Von der Information winkt die „Offen“ Flagge nach mir und lädt mich zum Besuch ein.
Mit vielen guten Tipps für die nächsten beide Tage ausgerüstet, fahre ich jetzt an der Küste mit den höchsten gemessenen Gezeiten entlang. Um 18:29 Uhr soll bei Burnthead perfekt die Ebbe auf ihrem niedrigsten Stand zu sehen sein. Vorher besichtige ich noch Kanadas ältesten Laden. Der Sohn des Besitzers gibt mir jede Menge Unterrichtsmaterial für die Kinder in der Osterbrookschule mit. Was für eine Freude auf beiden Seiten!
Und dann eine nie gesehene Ebbe.
Vor Begeisterung bin ich hin und weg. Überhaupt gefällt mir dieser Teil von Nova Scotia viel besser. Die Laubfärbung ist weiter fortgeschritten, es ist wärmer und der Wind wahrscheinlich gerade in den Highlands unterwegs.
Die bereits einsetzende Dämmerung macht mir klar, dass ich es bis zu dem vorgeschlagenen Zeltplatz vor der Dunkelheit nicht mehr schaffe. Und das Gesuche gestern muss ich nicht noch einmal haben. Auf der Karte ist an der Strecke ein Zelt eingezeichnet. Nehme ich. Die Fahrt dahin ist der absolute Tageshöhepunkt! Die Sonne geht gold-rot schimmernd über dem gerade nicht vorhandenen Wasser unter. Wunderschön!
Endlich kommt der Campingplatz in Sicht. Schnell runter zum Wasser und die letzten Sonnenstrahlen zusammen mit dem Verwalter bewundert. Herrlich!
Diesmal baue ich im Mondschein das Zelt auf. Geht gut. Übung ist alles.
WiFi gibt es auch und die etwas abgelegenen Waschräume bieten danach wieder die gewohnt kuschlige Umgebung zum Abendessen und Posts schreiben. Kleine Einschränkung: Sie werden um 22 Uhr abgeschlossen und irgendwie werden meine Posts immer länger. Dann setze ich mich eben ins Auto. Das war ein guter Tag.
Cape Breton – Die andere Hälfte, rechtsherum
Pünktlich zum Sonnenaufgang vor 7 Uhr aufgewacht. Windig und sehr frisch; aber im Zelt sozusagen in der ersten Reihe liegend. Ich werde nicht enttäuscht.
Dann das Zelt abbauen und alles ins Auto stopfen. Wie praktisch, dass frau in das Chevrolet alles ohne Weiteres hineinwerfen kann. Daneben steht ein Yaris, den ich eigentlich bestellt hatte. Sieht schon bedeutend mickriger aus.
Den Wandertrail Nr. 1 will ich heute auf alle Fälle noch gehen. Und laufe nochmal daran vorbei! Erst als ich in der Schlucht seine Fortsetzung sehe, fällt mir auch die Abzweigung auf. Klar und deutlich mit roten Bändern gekennzeichnet. Oje. Schöner Rundblick dann von oben. Gut dass ich gestern schon unterwegs war, denn jetzt ist die Sonne erstmal weg.
Langsam tuckere ich den Cape Breton Trail lang. Unendliche Mischwälder und kleine Häfen wechseln sich ab. Die Laubfärbung kommt leider nur langsam voran. Ein Wasserfall mit langer Anfahrt entspricht meinen Erfahrungen mit kanadische Wasserfällen jedenfalls nicht. Aber der Leuchtturm macht sich gut in der Landschaft.
Die Wanderung gestern hat doch ganz schön geschlaucht. Waren ca. 25 km und man bedenke den Gegenwind! Hätte ich früher locker weggesteckt. Jammer, Jammer. Also mache ich zur Erholung auf einem Rastplatz ein Schlafpäuschen.
Irgendwann ist der Nationpark zuende und der Sonnenuntergang droht. Wo heute übernachten? Also auf nach Louisburg über Sydney.. Da muss irgendwas historisch wichtiges für Kanada passiert sein. Den Campingplatz davor kann ich aber nicht finden. Und den von Google Maps angegebenen gibt es offensichtlich nicht mehr.
Da, ein Schild mit einem Zeltzeichen! Hatte ich schon vorher gesehen aber nicht die richtige Abbiegung gefunden. Inzwischen ist es dunkel und ich sause erstmal weiter in die Nacht; erstaunt, wie weit 400 Meter sind. Also wieder zurück. Wieder 400 Meter, Provinzpark? Häh? Am Eingang springt ein Ranger aus dem Gebäude und erklärt mir sofort die Selbstregistrierung. Mit Geld – Geld in Tüte und Einwurf in Säule oder mit Kreditkarte – Anruf am Service Telefon. Ich nehme letzteres und lerne mit der freundlichen Dame am anderen Ende wieder jede Menge dazu. Netterweise will sie auch wissen, ob ich schon älter als 16 bin. Die Buchungsnummer kommt dann auf ein ausliegendes Kuvert und ich suche in der Dunkelheit die Stelle mit der 28. Hat der Ränder empfohlen. Nahe an Waschraum und etwas windgeschützt. Windig ist es hier auch wieder. Fast noch mehr als auf Meat Cove.
Und dann, es tut mir so leid für die Umwelt, baue ich mein Zelt im Schweinwerferlicht des laufenden Autos auf. Drehe es sogar noch einmal mit der Fußseite gegen den Wind. Bitte verzeiht mir, oh ihr kanadischen Wälder!
Die Nähe zu den Waschräumen ist top. So verbringe ich den Abend mal wieder windgeschützt und hellbeleuchtet zwischen Toiletten, Duschen und Waschbecken. Und das alles für 35,60 kanadische Dollar. Gute Nacht ihr Lieben.
